Подробнее про микрокласс

ПОДРОБНЕЕ ПРО МИКРОКЛАСС

Автор: Медведев Олег (г.Тольятти)


То, что было написано до меня, относилось по большей части к вертолётам большим.
Что значит — большим?
Это значит, что для полётов на них нужно выезжать на улицу, и желательно подальше от прогуливающейся публики.





Есть, конечно, уникумы, осмеливающиеся запускать у себя дома вертолёты класса 250 или даже 450, достаточно поискать на ютубе фразу "450 indoor hovering" и можно увидеть как успешные, так и не очень, попытки висения на большом вертолёте в жилой комнате.
Но это уникумы.
А вообще, крайне не рекомендуется запускать в квартире большие вертолёты (начиная от 250 класса) из-за травмоопасности для людей и вероятности получения повреждений как для вертолёта, так и для окружающей обстановки. (опять же, если на ютубе поискать фразу 450 explosion, то можно увидеть, что случается, если не очень крепко затянуть болты в голове — и прикинуть, что будет, если вертолёт так же разлетится на кусочки в вашей комнате).

Что делать ленивым или безлошадным?
(Безлошадным — это потому, что для полётов на вертолёте необходимо быть в безлюдном месте, а это обычно далеко от городов, а пешком или на такси/маршрутке с большим вертолётом идти напаришься).
Так вот, что же делать ленивым-безлошадным? Неужели только симуляторы?
Нет!
Им на выручку идёт сотый класс вертолётов! Его ещё называют микроклассом или классом микровертолётов.
Есть ещё 120-й класс, но мы его усилием воли считаем не микроклассом и в данной статье не рассматриваем.
Класс этот рассчитан на полёты в жилых помещениях, исключение составляет только подвид классических вертолётов с коллективным шагом винта (в названии таких моделей обычно присутствует аббревиатура CP, что означает collective pitch, либо 3d, что означает аэробатическую направленность модели, либо 3g, с намёком на следующее поколение вертолётов). Для краткости назовём этот подвид 3d. А рассмотрим его чуть ниже.

Микрокласс, как и прочие другие, делится на соосные вертолёты и на классические.
(есть ещё многороторные аппараты, но мы их тоже усилием воли не рассматриваем)
На нашем рынке (в магазинах) представлены в огроменном изобилии соосные 3-канальные вертолёты на инфракрасном управлении.
Многие покупают именно такие. Syma и его братьев и клонов, коих легион.
И самое интересное, те, кто решил продвигаться в этом хобби дальше, перейдя с трёхканалок на нормальные вертолёты, всех предостерегают всеми заклинаниями — не покупайте ИК 3-каналки!!! Но, невзирая на это, люди массово так и продолжают покупать именно эти вертолёты.
Аргументы? Он прочный, устойчивый. Кругом железо и он внушаеть. Купить его можно везде, в любом сотовом салоне, игрушечном магазине или просто в гипермаркете.
Что ж, аргументы стоящие.
Но вот мои контраргументы.
Такие вертолёты неремонтопригодны, запчастей от них в любом сотовом салоне уже не купишь — только ещё один на дербан, либо заказывать из зарубежных магазинов.
Несъёмный аккумулятор приводит к очень короткому периоду полёта: 5 минут летаешь, 20-30 минут заряжаешь.
ИК-пульт бьёт недалеко и только в комнате (за счёт отражения от стен), поэтому на улице или в большом помещении вертолёт не управляется.
Вертолёт очень маломанёвренный и инерционный.
То, что он железный, не защищает его от поломок. См пункт "Неремонтопригодность". Ломаются обычно лопасти, а они, слава богу, не железные. Также ломаются флайбары. Также выкрашиваются пластиковые зубы на пиньонах ведущих моторов.
А рама — да, она не ломается и будет вас долго радовать своим видом будучи поставленной на полку.
Поэтому:
Не покупайте 3-канальных ИК-вертолётов, пожалуйста!
Цена их ненамного ниже неплохих радиоуправляемых 4-каналок. Это, конечно, помогает справиться с жабой, когда настаёт пора избавиться от старой игрушки, сломанной за пару часов, а починить её не вышло.
Какие конкретно вертолёты надо покупать, я укажу в конце.

Радиоуправляемые 4-канальные соосники. Первый шаг в вертолётном хобби. Будут радовать вас и ваших близких долгими зимними вечерами. Живучие, управляемые. На них можно пытаться выполнять простые фигуры либо просто рассекать по комнате.
На улице на них летать почти невозможно из-за повышенной чувствительности к ветру.
Очень хороши для расслабона.
Сам я этот шаг пропустил — и с 3-канального ИК-соосника перескочил сразу к 4-канальному радиоуправляемому классическому микровертолёту с фиксированным шагом винта.

Классические микровертолёты делятся на две (а с недавних времён на три) подгруппы.
Первая — это вертолёты с фиксированным шагом. Их мы обозначим FP.
Вторая — это вертолёты с коллективным шагом. Выше мы их обозначили 3d.
Ну, и недавняя третья категория — это бесфлайбарные FP-вертолёты.

Для полётов в комнате и в безветрии на улице очень хороши FP-вертолёты. Они простые в конструкции, надёжные, очень живые и очень интересные.
Это второй шаг в вертолётном хобби.
Конструкция действительно проста: то, что у больших вертолётов состоит из кучи блоков, соединённых проводами, у мелколётов собрано на одной плате. Там и приёмник, и гироскоп, и ESC и сервы — всё там, смонтировано на одной плате. Кроме мозгов, мелколёт обычно состоит из рамы, ведущего мотора, лыж, декоративного обтекателя, хвостовой балки с установленным хвостовым мотором. Также главная ось, ведомая шестерня, подшипники в раме, голова, тарелка перекоса, лопасти основного ротора и хвостовой ротор. Всё. Ах да, ещё задний вертикальный стабилизатор.
Лыжи одновременно служат вместилищем аккумуляторов: туда, между ног вертолёта, помещаются сменные аккумуляторы. А сменность аккумуляторов ведёт к тому, что можно улетаться по самое не могу, если у тебя есть куча сменных аккумов, надо только давать немного мотору остыть в момент смены аккума — и снова в небо (в потолок)!
Очень юркий, есть модели стабильные и не очень.
Кстати, когда хотят сказать, что вертолёт очень стабильный — это значит, что при брошенных ручках пульта он висит на одном месте — говорят, что он стабильный, как соосник.
А стабильность у таких определяется флайбаром. Он является механическим гироскопом, автоматически выравнивающим вертолёт в горизонт. И из-за этого же флайбара у вертолёта могут проявляться два паразитных эффекта: маятник (раскачка) и унитаз.
Маятник — это эффект отката: когда вертолётом делаешь движение вперёд, назад или в стороны, то при отпускании ручки пульта вертолёт просто откатывается назад, почти в то же место, с которого начиналось движение. Этот эффект можно скомпенсировать сильными короткими контрдвижениями ручки пульта. Хотя я иногда специально раскачиваю вертолёт, для приколу.
Унитаз — это когда подвешенный вертолёт начинает носить кругами. Это из-за неточности балансировки или люфтов флайбара или лопастей.

Этих эффектов лишены 3d-мелколёты. Третий шаг в вертолётовождении.
В отличие от больших, мелкие 3d-вертолёты не имеют флайбаров, их роль выполняют электронные гироскопы. Избавление от флайбаров упрощает и упрочняет конструкцию головы.
Но в комнатах их не рекомендуют запускать.
Во-первых, из-за более высокой скорости вращения винта.
Во-вторых, из-за более массивных и жёстких лопастей.
В-третьих, из-за того, что 3d штучки-дрючки в комнате без травм и крашей может выполнять только очень опытный летун.
В декабре 2011 года появился микролёт, занимающий промежуточную нишу между FP и 3d моделями.
Это бесфлайбарный FP мелколёт Blade mSRx. Он сочетает в себе низкую травматичность FP-мелколётов с отсутствием раскачки и инерции у 3d моделей.
Особенность управления бесфлайбарными моделями сродни управлению большими моделями: вертолёт не самостабилизируется по горизонту.
Он стабилизируется в том положении, в которое его загнал пилот. Поэтому дёрнул ручку вперёд — он наклонился вперёд и летит вперёд до тех пор, пока ты ручку взад не дёрнул.
К бесфлайбарным я только присматриваюсь, поэтому о них не буду.

Практические заметки.
Так как я владею FP-мелколётом (Align T-Rex-100S, если кому интересно), то буду писать особенности владения им. Можно этот опыт в большей или меньшей степени экстраполировать на прочие FP-вертолёты.
Чаще всего у таких вертолётов ломаются лопасти (особенно если на полном ходу влетаешь в ноги табуретки) и трескается обтекатель.
Очень редко, но удаётся сломать флайбар. Если пытаешься сесть на табуретку, но промахиваешься — тогда о край табуретки флайбар и ломается.
При падениях из-под потолка иногда ломаются лыжи, хотя на полётные качества это, естественно, не влияет.
Отсюда вырисовывается краш-кит. Обязательно при покупке вертолёта надо покупать комплект запасных лопастей и, может быть, флайбар (хотя не обязательно).

Отсюда плавно переходим к пункту "что купить?".
Понятно, что всяк кулик своё болото хвалит, и всех не удовлетворишь, но я рискну высказать однозначную рекомендацию, какой вертолёт купить начинающему вертолётчику.
По итогам курения двух форумов (русского и нерусского), а также на личном опыте, могу порекомендовать из дешёвых аппаратов — 4-канальный радиоуправляемый вертолёт классической компоновки от фирмы WL-Toys модель v911. Цена — около 50 долларов.
В комплекте идёт пара запасных лопастей и пара батарей, что для втягивания в хобби более чем достаточно.
Приобрести можно в любом интернет-магазине (я в последнее время всё чаще склоняюсь к ebay — тамошние продавцы дрессированы и не задерживают отправку товара более чем на день-два, главное, чтоб продавец был тайваньским).
Если хочется бренда, то можно купить либо Align T-Rex 100X (это очень-очень-очень стабильная модель) по цене около 120-130 долларов, либо Blade mSRx по цене 150 долларов.
Время доставки из Китая-Тайваня-Гонконга — примерно месяц.

Вот, собственно.
Сумбурно, но от души.

Ссылка на источник http://nnm.ru/blogs/sukapadla/podrobnee-pro-mikroklass/

МИКРОКЛАССИКА. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАСТРОЙКИ.
Автор: Медведев Олег ( г.Тольятти)

И вот, наконец, вы приобрели заветную птичку. Простую FP микроклассику.
(На картинках будет тот самый Align T-Rex 100S, который попортил очень многим крови, а некоторых и вовсе отвратил от мелколётов.)
До неё у вас не было совершенно никакого опыта пилотирования (опыт полётов на ИК-соосниках считаем за антиопыт).
Распаковываете коробку (фотка с rcgroups):



Собрали (Поставили на ось голову в сборе, закрепили шурупом и пристегнули линки к тарелке перекоса (фотка с rcgroups)):



Надели обтекатель (фотка с rcgroups):



Воткнули аккум, включили передатчик...
И подняли её в воздух (фотка моя):



Ой! Только подняли, как её тут же утащило в сторону и она треснулась о стену, от которого звука у вас в душе что-то оборвалось.
Поднимаете второй раз. Ой, опять.
Поднимаете третий раз. Да что за фигня!!!
Но тут вы начинаете замечать, что вертолёт тащит при взлёте всегда влево.
Вот это и есть нюансы управления микроклассикой. Причём частично эти же нюансы встретятся вам, если вы будете переходить на более крупноразмерные модели.
Нюанс первый. В отличие от соосников, способ взлёта с земли у микроклассики отличается чуть более уверенной работой ручкой газа. То есть нужно не медленно наращивать газ, а делать это резче, иначе вертолёт опрокинется на левый бок. Для компенсации заваливания при взлёте производители вертолётов выдумывают всякие хитрости: от формования наплывов на левых лыжах (чтобы стоящий на столе или полу вертолёт был слегка наклонен на правый бок) до программирования специального микса в пульт, чтобы при слабом газе на серву выдавалась команда препятствовать заваливанию вертолёта.
Первый подход — у mSR и его клонов. Второй — у Align (как насчёт клонов, я пока не знаю — 911-й придёт только к апрелю). Какой подход лучше — не знаю, скажу только, что наплывы на лыжах, естественно, не будут работать при запуске с мягкой основы — с кровати, с ковра. А микс пульта не всегда компенсирует заваливание, потому что это компенсирование должно зависеть от оборотов двигателя и высоты подъёма, а этого у Align нет. В общем, завалить на левый бок микроклассику при взлёте с пола начинающему проще простого.
Практический совет: начинающим я бы рекомендовал запускать вертолёт с руки: берёшь вертолёт в правую руку, в левую — пульт (если пульт mode 2, то есть такой, у которого газ на левой ручке), большой палец подаёт газ, правой рукой в это время держишь вертолёт за лыжи. Когда чувствуешь, что он начинает уже вырываться, убираешь из-под вертолёта руку. Заметьте — не подкидываешь его, как птицу и не даёшь полный газ и отпускаешь вертолёт так, что он влетает в потолок, а именно вынимаешь из-под него руку, чтобы он как бы завис в воздухе без поддержки руки.
Играешь газом, пытаясь сохранить высоту.
Если вертолёт хорошо настроен, он будет висеть почти на месте, потихоньку дрейфуя по комнате.
Присмотримся к нему.



Мы с удивлением и даже с негодованием обнаруживаем, что он висит, слегка накренившись на правый бок. Многие даже начинают что-то там настраивать в пульте или в вертолёте, чтобы убрать этот неприятный момент.
На самом деле это совершенно естественное положение, свойственное микроклассике. Да и вообще любой классике.
На форуме rcgroups.com пользователь под ником Kokopelli так разъяснил крен классики при висении:
Подъёмную силу создаёт один несущий винт, вращающийся по часовой стрелке, поэтому, чтобы скомпенсировать закручивание корпуса вертолёта в противоположную вращению винта сторону, хвостовой винт дует вправо. При этом, однако, создаётся реактивная сила, которая сносит вертолёт влево. Чтобы скомпенсирвать этот снос, несущий винт дует не строго вниз, а чуток влево, что можно обеспечить, слегка наклонив вертолёт вправо.
Так он криво и висит. Это совершенно нормально, так сказать, не баг, но фича.

В некоторых случаях вертолёт не висит спокойно, а довольно-таки резво несётся в какую-то определённую сторону. Именно в определённую. Не бывает так, чтобы в один полёт его тащило влево, а во второй — вправо. Речь идёт об исправном вертолёте, естественно.
Практический совет: если вертолёт при отпускании из руки сразу потащило в какую-то сторону, не искушайте пока судьбу, пока вы учитесь полётам, и сразу сбрасывайте газ в ноль: лучше упасть на пол, чем с размаху треснуться о стену работающими винтами.
Быстрый увод вертолёта в сторону может быть вызван двумя причинами:
1) выскакиванием поводка тарелки перекоса из вилки



Вот я специально показал, как поводок выскочил на правую сторону (тарелка перекоса у меня металлическая, хотя это были ненужные траты с моей стороны). Мы видим, что левый рычаг тарелки перекоса ушёл вниз, правый почти остался на своём месте, поэтому вертолёт будет безудержно и сильно тащить влево и никаким рулением это не исправить, потому что тарелку перекоса перекосило насмерть. Если поводок выскочит на левую сторону, то вниз уйдёт правый рычаг тарелки перекоса, что приведёт к утаскиванию вертолёта назад.
2) ненастроенностью тяг от сервоприводов к тарелке перекоса. Настраивать тяги можно, сделав пару тестовых полётов, и выяснив, в какую сторону уводит вертолёт.
Если его тянет влево, то левую тягу (если глядеть в зад вертолёту) надо удлиннить. Для этого надо снять ушко тяги с шарика тарелки перекоса



и вывинтить пластмассовое ушко с металлической тяги (на ней нарезана очень мелкая резьба)



Ссылка на источник: http://nnm.ru/blogs/sukapadla/mikroklassika-osobennosti-upravleniya-obsluzhivaniya-i-nastroyki/

МИКРОКЛАССИКА. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАСТРОЙКИ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Автор : Медведев Олег ( г.Тольятти)

на несколько оборотов. Потом обратно всё надеть и полетать. При необходимости повторить.
Если вертолёт тянет вправо, то левую тягу надо укоротить (навинтить ушко на тягу).
Если его тянет вперёд, то правую тягу надо укоротить.
Если тянет назад, то правую тягу надо удлиннить.
Вообще, у всех мелколётов можно произвести коррекцию сноса с пульта, то есть триммировать снос, используя пультовые кнопки, но, во-первых, мы не ищем лёгких путей, во-вторых, у кнопок триммирования есть предел регулировок (у тяг предел тоже есть, но он намного шире).
Ещё пара триммирования — это триммирование поворота и газа. Эти кнопки обычно находятся у левой пучки пультов mode 2. Триммирование газа на мой взгляд, довольно-таки бесполезная штука, но раз есть, пусть будет.
А вот триммирование поворота (руддера) — это интересно.
Нюанс второй — это как раз наличие хвостового винта и его поведение.



Вертикальный стабилизатор, насколько я с ним экспериментировал, практически ничего не стабилизирует, его основная задача — защитить хвостовой винт от касания земли.
Хвостовой винт отвечает за удержание курса вертолёта (точнее, он является исполнительным механизмом гироскопа удержания курса), а также помогает вертолёту поворачиваться вокруг вертикальной оси. Если винт не обладает достаточной тягой, то вертолёт начинает в полёте поворачивать против часовой стрелки, то есть хвостовой винт не может скомпенсировать разворачивающий момент несущего винта. Если хвостовой мотор не тянет, то происходит такая же фигня. Когда аккумулятор вертолёта близок к концу, очень часто даже у самых стабильных моделей хвост начинает уводить в сторону, потому что питание проседает и сил на всё (и летать и курс держать) у вертолёта уже не хватает.
Практический совет: если вдруг на свежих аккумуляторах при висении у вас вертолёт вращается вокруг вертикальной оси, надо с этим что-то делать.
Во-первых, посмотреть, в какую сторону вращается.
Если по часовой стрелке, то это свидетельствует об избыточной тяге хвостового винта и её можно попытаться оттриммировать с пульта. Тримминг руддера (поворота) не имеет предела (по крайней мере, у Align). Если избыточная тяга хвостового винта не лечится триммингом, то это наверняка дефект платы вертолёта. Чтобы убедиться в том, что плата дефектная, можно либо попытаться поиграть ручкой руддера с пульта (попытаться повернуться против часовой стрелки, играя левым стиком пульта влево). Если вертолёт неуправляем, можно эту манипуляцию проводить, не выпуская вертолёт из руки. Если хвостовой винт на все ваши попытки им управлять не реагирует и он работает на полную катушку, то неисправна плата вертолёта. Если он реагирует, то надо попытаться всё же оттриммировать руддер. Либо избавиться от вибрации хвостового винта, если она есть (исправление бабочки, балансировка или замена винта).
Кстати, о замене винта. Как я наблюдаю, у всех мелколётов моторы хвостового винта одинакового размера и оси у них тоже одинаковые, поэтому хвостовые винты разных моделей обычно подходят друг к другу, так что это хорошая возможность найти хвостовой винт своей мечты.
Кроме того, есть ещё один способ проверить работоспособность гироскопа и платы: надо вертолёт, держа в руке, запустить на средние обороты и попытаться, держа его в руке, повернуть его вокруг вертикальной оси туда-сюда. Если гироскоп и плата исправны, то вертолёт будет ощутимо сопротивляться этому повороту, ну, и будет слышно изменение тона двигателя заднего винта.
Если вертолёт в полёте вращается против часовой стрелки, то это недостаточная тяга хвостового винта. Можно попытаться исправить таким же образом, как и избыточную тягу.
Но есть ещё одна беда. Увод хвоста при газовании.
Вот это очень трудно решить. По крайней мере, мне удалось более или менее решить этот вопрос только выгибанием лопастей заднего винта (чтобы увеличить тягу), а также вытягиванием хвоста из корпуса, чтобы увеличить рычаг заднего винта для облегчения задачи заднего мотора.
Правда, вытягивание хвоста впоследствии сыграло со мной злую шутку: из-за плохого контакта на плате остановился задний мотор, вертолёт закрутило волчком и хвостовую балку, из-за того, что она была подвытянуто, просто вырвало из корпуса. Оборвались провода питания хвостового винта и треснула рама. При обратном припаивании, похоже, я кинул где-то соплю, потому что при первом включении плата нехорошо запахла, после отключения, правда, пришла в себя, но вязаться к пульту стала с третьего раза и постоянно дёргала сервами.
Увод хвоста при просадке батарей — это общая особенность очень многих вертолётов, некоторые даже рекомендуют ставить аккумы на зарядку при появлении этого эффекта (для продления века аккумуляторов), не дожидаясь отсечки.
Это что касается основных настроек.
Кроме того, если обратить внимание на тарелку перекоса, можно увидеть, что крестовина, куда крепятся линки флайбара, имеет шарики крепления разной длины — пара короткая, пара длинная.
Вот, попробую показать:



Сейчас флайбар прицеплен к коротким шарикам, что заставляет вертолёт быть чуточку более спокойным.
Кроме того, у металлической тарелки перекоса на рычагах, к которым идут тяги от серв, тоже есть две пары шариков — для более спокойного и для более резкого маневрирования. Но крайние шарики этой тарелки у этого вертолёта практически бесполезны без того, чтобы резать обтекатель, потому что тяги начинают задевать обтекатель и клинить в самые неожиданные моменты.
Родная тарелка перекоса — пластиковая и на серворычагах имеет по одному шарику.
Кроме того, у Align и его брата v911 есть на тягах серв по два отверстия, тоже для более спокойного и более резкого маневрирования.
Вот на этой картинке видно два отверстия и тяга воткнута в крайнее положение для более резкого маневрирования:



Также отмечу важность отсутствия люфта в рычагах флайбара, нужно, чтобы рычаги не болтались, но и не были пережаты.

Конструкция головы у Trex-100 предусматривает жёсткое крепление лопастей друг к другу, в отличие от Blade mSR, у которого лопасти подвижны относительно друг друга и крепятся к держалке.
Какая конструкция лучше? Не знаю. Судя по отзывам, лопасти ломаются и у тех и у тех одинаково, только у блейдов могут ломаться ещё держалки лопастей.
Очень рекомендуется, чтобы также не было вибраций несущего винта , чтобы не сбивать с толку гироскоп. Для отсутствия вибраций желательно менять лопасти попарно и чтоб ось и голова были прямыми.
С другой стороны, у меня одно время был mSR (мы с heliblogом менялись для попробовать), так у него была такая вибрация! На малых оборотах его чуть не била падучая. Однако это не мешало ему отлично летать и нормально висеть и нос держать (в большей или меньшей степени).

Об апгрейде. Есть ли смысл приобретать апгрейды, как от производителей, так и от прочих.
Металлическая тарелка перекоса. От Xtreme.
Если хочется хоть что-то взять, то можно взять. Но нет ни вреда от неё, ни пользы.
Есть ещё комплект металлической головы и держалки хвостового мотора. Мне пришлось переходить обратно на пластик, потому что болты крепления металлических частей от вибрации раскручивались и их приходилось постоянно подкручивать, а один болт я вообще потерял, потому что он отлетел в полёте.
Продаются ещё флайбары от Xtreme, но я их брать не стал.
Для mSR ещё продаются металлические держалки лопастей, их покупают обычно, чтобы перестать покупать часто ломающиеся пластиковые держалки.

Ну что ж, на сегодня пока всё.
Если что из комментов будет нужно разъяснить, разъясню.


Ссылка на источник: http://nnm.ru/blogs/sukapadla/mikroklassika-osobennosti-upravleniya-obsluzhivaniya-i-nastroyki/

Может кому понадобятся ссылки для покупки подобной техники:
http://www.banggood.com/Wholesale-New-Wltoys-V911-2_4ghz-4-Channel-Gyro-Remote-Control-Rc-Helicopter%28mode-2%29-p-36779.html
http://highflyheli.com/index.php?main_page=product_info&cPath=114&products_id=1133&zenid=c6853184ed66414fddd8c3bafb830173

Больше всего по душе модель на первой фото, но ссылки на него небыло. Я немного поискал и вотнашел.
http://www.e-fliterc.com/Products/Support.aspx?ProdID=EFLH3080
Что привлекает, это можно привязать к уже имеющемуся передатчику спектрум. Хотя есть комплектации и с передатчиком от е-флая.

Перед зальным сезоном и в качестве пробного варианта приобрел микро вертолёт. Модель V911.
Перед запуском, сделал предполётные приготовления. тяги перекоса сразу переставил на машинках на ближнее отверстие для меньшего отклонения.
И конечно прикупил аккумуляторы в передатчик (в комплект не входят).
Надо сделать пробные запуски в руке, как описано выше. И даже на коробке написано предупреждение (первый запуск производить вне дома).
Будем готовить.

Саш, с такими вертами уже во всю пообщался Crown. Можешь его попытать, он лихо в зале летатл на таком масштабе.

Про мой V911 можно здесь продолжать тему или создать новую?

SashLo пишет: Про мой V911 можно здесь продолжать тему или создать новую?

Про каждую модель лучше отдельную тему. Что бы можнобыло обсудить все плюсы и минусы. Так будет проще и лучше для всех, кто потом будет читать.